Что делать с десятью литрами воды, образующимися за зиму?
Вариант первый: удалять влагу с помощью сквозной вентиляции. На практике используется три основных способа, использующих принцип сквозной (проточной) вентиляции:
- Два открытых летка, верхний и нижний. Холодный уличный воздух заходит в нижний леток, а тёплый, насыщенный влагой, покидает улей через верхний.
- Придонная вентиляция. Открытый на всю ширину нижний щелевой леток и вентиляционные отверстия на противоположной стороне у самого дна. В этом случае зимний клуб располагается в тепловом куполе, а под ним циркулирует свежий воздух. Сюда же относится и так называемая "финская зимовка", когда все летки закрываются, а в дне прорезается достаточно большое отверстие, закрытое от мышей металлической сеткой. К придонной вентиляции относится также ряд других рекомендаций, таких, как вбивание на зиму клинышков толщиной 3-4 мм между дном и корпусом (часто встречается в литературе 19-го века).
- Вытяжка отработанного воздуха из подрамочного пространства. Для этого с двух сторон гнезда делаются специальные вертикальные каналы, проходящие через верхнее утепление и соединяющие подрамочное пространство с уличным воздухом. Вариант технически довольно сложный, но, как говорят, очень эффективный. Все три варианта используются на практике, причём последние два мне лично представляется гораздо более предпочтительными, поскольку в этом случае возле клуба не образуется сквозняков, а за счёт наличия теплового купола резко снижается движение воздуха и, тем самым, сохраняется тепло.
Вариант второй: оставлять воду в улье. Для этого осенью внутрь улья помещают какой-либо гигроскопичный (хорошо впитывающий влагу) материал, который в течение зимы будет вбирать в себя излишки воды.
К этому варианту можно отнести очень распространённую рекомендацию класть поверх рамок на зиму подушку, наполненную мхом, ватой, паклей или любым другим впитывающим воду материалом. Для обеспечения свободного выхода воздуха наверх в этом случае советуют отогнуть холстик на один - два сантиметра или перед самой зимовкой заменить его на новый, не заделанный прополисом. Эта схема хорошо действует на практике, но имеет очевидный минус: при намокании теплоизолирующие свойства подушки резко снижаются, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Другая рекомендация (более "естественная") - размещать впитывающие подушки с одной стороны или ещё лучше с двух сторон зимующего гнезда. И третья - помещать впитывающие материалы снизу, под зимующим гнездом.
По мнению многих современных исследователей, именно сохранение влаги внутри улья при помощи гигроскопичных материалов является самым лучшим и перспективным методом, поскольку позволяет резко сократить воздухообмен с окружающей средой (оставив только необходимый для дыхания) и таким образом минимизировать теплопотери, связанные с вентиляцией.
Использование впитывающих материалов для "консервации" влаги внутри колод и ульев было известно уже очень давно. Больше всего рекомендаций из литературы 19-го и начала 20-го веков касалось использования для этих целей соломы. Из соломы делали толстые разделительные перегородки в ульях-лежаках и ею же рекомендовали заполнять на зиму пустое пространство за перегородкой. В ульях-стояках соломой выстилали дно и заполняли все пустоты, образовавшиеся при подрезании сотов или изъятии рамок. Впрочем, уже и в 19-м веке ничего нового в этих методиках не было, поскольку задолго до издания первых руководств по пасечному делу солому с теми же целями использовали бортники, заполняя ею пустое пространство под сотами в своих бортях - искусственных дуплах.
Почему использовали именно солому? Скорее всего, просто в силу её повсеместной доступности. Однако "королём" впитывающих материалов во все времена считался высушенный мох-сфагнум, который, ко всему прочему, обладает сильными бактерицидными свойствами и благодаря этому может быть использован многократно. Но сфагнум был доступен далеко не во всякой местности, вот и использовали солому, а также древесные стружки, уголь и прочие материалы с подобными свойствами. Сейчас список их значительно вырос, от силикагеля до одноразовых детских пелёнок.
Вообще-то в области консервации влаги внутри улья в течение зимнего периода имеется ещё целый ряд неиспользованных возможностей, но мы оставим эту интересную тему творческому читателю. А нам ещё необходимо сказать несколько слов относительно подрамочного пространства.
Подавляющее большинство авторов сходится на том, что увеличенное подрамочное пространство (высотой не менее 3-5-ти сантиметров) значительно улучшает зимовку. При наличии хорошо утеплённого дна, разумеется. Но многие внимательные исследователи идут ещё дальше, рекомендуя оставлять под рамками (и под нижним щелевым летком, соответственно!) пространство высотой 15-20 сантиметров и даже больше. Заполняется оно соломой, мхом-сфагнумом, паклей или другим материалом с похожими свойствами. Что это даёт?
- Днище улья становится значительно теплее за счёт неподвижного воздуха, расположенного ниже летка, даже в отсутствие заполняющих это пространство материалов, а с этими материалами - тем более;
- Дополнительный объём воздуха, находящийся под рамками, способствует более эффективному воздухообмену в гнездовой части;
- Материалы, заполняющие данное пространство, в течение зимы вбирают в себя излишки влаги;
- Дополнительное, расположенное под нижним летком пространство высотой не менее 12-ти сантиметров, по мнению многих пчеловодов-практиков, способствует самоизлечению пчелиной семьи от клещевых заболеваний! Оказывается, что в этом случае клещи (речь идёт в основном о клеще Варроа), осыпавшиеся вниз, уже не могут подняться обратно и гибнут. В случае же расположения нижнего летка у самого дна постоянный контакт с клещом сохраняется, оставляя возможность повторного заражения.
И теперь, сделав это важное дополнение, мы можем перейти к важнейшему пункту нашего повествования, а именно к поиску идеального "жилища" пчелиной семьи.
Поиск идеального "жилища" пчелиной семьи
В свете всей изложенной выше информации общие черты идеального "жилища" пчелиной семьи уже начинают вырисовываться. Причём, что характерно (но не удивительно!), все они присущи её естественному природному дому - дуплу дерева. Давайте их ещё раз перечислим:
- Тёплые стенки. У природного дупла в девственной (не тронутой человеком) природе они имеют толщину от 10 - 15 сантиметров и больше;
- Очень тёплый потолок, предотвращающий конденсацию влаги над зимним клубом. В улье он должен быть значительно теплее стенок. В дупле над гнездом располагается целый ствол дерева;
- Наличие в улье гигроскопичных, впитывающих влагу материалов. Внизу дупла всегда располагается трухлявая, выгнившая древесина. Кстати сказать, именно этим природное дупло отличается от искусственного - выдолбленной человеком борти;
- Один леток, расположенный на высоте не выше нижней границы зимнего клуба (35-40 см. от потолка). В дупле леток практически всегда один, причём, как правило, небольшого размера. В большинстве исследованных пчеловодами дупел леток располагался ниже границы зимующего клуба, иногда в полутора-двух метрах от потолка;
- Герметичный тепловой купол в верхней части гнезда. Верхнюю часть дупла, в которой располагается гнездо, и особенно его потолок пчёлки всегда тщательно заделывают прополисом;
- Наличие достаточного подрамочного пространства. В дупле оно всегда имеется, причём зачастую очень большое (в "старое время" находили дупла с пчёлами высотой до пяти и более метров).
- Высота сотов (рамок) не менее 45-ти сантиметров (для территорий с климатом, близким к климату средней полосы России). Именно эта высота позволяет пчелиной семье подготовиться к зимовке и благополучно провести её. В сумме с подрамочным пространством получится высота улья (колоды) не менее 50-ти сантиметров. Именно такие рекомендации по изготовлению колод можно найти в трудах Петра Ивановича Прокоповича (1775-1850 г.г.), Николая Михайловича Витвицкого (1764-1853 г.г.) и других авторитетных пчеловодов старого времени.
По опыту тех же дореволюционных авторов, вертикально вытянутая колода (или в простонародье "колода-стояк") весьма благоприятна для зимовки, но летом в ней пчёлы сильно роятся. Колода-лежак (расположенная горизонтально) зимой холодна, но летом пчёлы в ней хорошо развиваются и гораздо меньше роятся, в силу чего она, по общему признанию, гораздо "медистее".
Поэтому с изобретением рамочного улья появилась идея соединить преимущества "стояка" и "лежака", сделав лежак на высокую рамку и оснастив его тёплой перегородкой. Один из авторов такого улья, Казимир Левицкий, так и называл его - "лежако-стояк", поскольку зимой этот улей благодаря высокой рамке и тёплой перегородке превращался в "стояк", а летом вновь становился "лежаком". По этому же пути последовал и автор этих строк.
И всё же, как ни хорош был бы улей, он один не может дать абсолютной гарантии успешной зимовки, поскольку есть ещё целый ряд факторов, имеющих для неё решающее значение. Это физиологическое состояние уходящей в зиму пчелиной семьи, качество зимних запасов, порода пчёл и некоторые другие.
Рассмотрим их по порядку.
Физиологическое состояние уходящей в зиму семьи
1. Осеннее наращивание расплода.
Как уже говорилось, хорошо зимуют и длительное время работают весной только физиологически молодые пчёлы, то есть те, которые осенью не участвовали в сборе нектара и в выкармливании молодняка. Это пчёлы, вышедшие из ячеек в самом конце лета или в начале осени. Появляются они в результате второго пика яйцекладки, который начинается после главного взятка. В средней полосе России это ближе к середине августа. Первый пик яйцекладки приходится на период перед главным взятком.
Условия успешного осеннего наращивания - сильная семья, наличие свободных ячеек под засев, хорошие запасы мёда и перги в улье и, желательно, хотя бы небольшой взяток в природе.
Наиболее часто встречающаяся проблема - недостаток свободного места в улье. Особенно сильно она сказывается во время сильного взятка, когда возникает конкуренция между маткой, нуждающейся в свободных ячейках для откладывания яичек, и пчёлами-сборщицами, приносящими в улей нектар. Причём природа всегда отдаёт предпочтение нектару, зачастую не оставляя матке никакого свободного пространства!
Классический отрицательный пример - когда хороший сильный рой залетает в небольшую ловушку. Во время главного взятка он быстро отстраивает гнездо и заливает нектаром все свободные соты. В результате к моменту осеннего наращивания матке просто физически не хватает свободных ячеек под "засев", и в зиму уходят преимущественно старые, отработавшие свой век пчёлки. А весной пчеловод обнаруживает погибшую семью.
Другая возможная проблема - слабая или слишком поздняя роевая семья, которая просто не успевает нарастить к зиме достаточную силу. И третья - старая матка, которая уже не может откладывать необходимое количество яичек.
2. Качество матки.
Матки бывают разные, некоторые хорошо работают до шести и более лет, но всё же самым продуктивным для них периодом считаются первые три года. Именно поэтому все пчеловоды сходятся на том, что чем моложе матка, тем больше у семьи шансов успешно провести зиму. Почему? Основных причины три:
Чем моложе матка, тем дольше она продолжает осеннюю яйцекладку. Однолетние матки оканчивают осеннюю яйцекладку в среднем на десять дней позднее, чем двухлетние, и на двадцать дней позднее, чем трёхлетние (Кокорев Н., Чернов Б., "Зимовка пчёл", 2005 год).
Более молодая матка интенсивнее "червит" (откладывает яички) во время осеннего наращивания. Наблюдения показали, что семьи с однолетними матками выращивают осенью в три раза больше расплода, чем с трёхлетними (Жеребкин М.В., "Зимовка пчёл", 1979 год).
Чем старше матка, тем больше вероятность её гибели зимой. В опыте того же автора среди однолетних маток зимой погибло 0.2 процента, среди двулетних - 2.9 процента и среди трёхлетних - 10 процентов.
Оставшаяся зимой без матки семья начинает сильно беспокоиться и, соответственно, больше потреблять мёда, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но даже если она благополучно доживёт до весны, вывести новую (свищевую) матку она не сможет, поскольку в семье нет свежеотложенных яичек. Единственное, что её сможет спасти, это подсадка запасной матки. Но далеко не у всякого пчеловода она имеется, а найти молодую матку ранней весной весьма проблематично.
Однако и в этом вопросе (оптимальный возраст матки) единой точки зрения не существует. Есть мнение, что в средней полосе России семьи с двух- или трёхлетними матками зимуют лучше, чем с молодыми (этого сезона), и поэтому пчеловоды не склоняются к слишком частой их замене (Кокорев Н., Чернов Б. "Зимовка пчёл"). И всё же практически все пчеловоды сходятся на том, что с матками старше трёх лет вероятность благополучной зимовки заметно снижается.
3. Сила семьи
Об этом мы уже говорили, осталось лишь обозначить цифры. Сильная семья - это зимний клуб, занимающий 8-11 улочек, или 2.5-3 килограмма пчёл. Средняя семья - 6-7 рамок, и слабая - 4-5 рамок или 1-1.2 килограмма. Слабые семейки имеет смысл пускать в зиму либо по две в одном улье возле общей перегородки, либо вплотную к сильной семье. Иначе шансов выжить у них будет очень немного. Но и создание слишком больших семей - свыше 3-х килограммов - по словам опытных пчеловодов, уже не имеет большого смысла.
Зимние запасы
За зиму семья средней силы, зимующая "на воле", съедает до 15-ти и более килограммов мёда. Причём самый сильный его расход приходится не только на морозные зимние месяцы, но и на раннюю весну, когда семья уже активно выращивает расплод, а взятка в природе ещё нет. Ведь расплод, как известно, требует гораздо более высокой температуры в гнездовой части, а также "детского питания" - мёда и перги.
Однако пчеловоды-практики давно уже убедились в том, что если оставить с осени пчелиной семье мёда "в обрез" - лишь бы хватило до первого взятка - то весной семья будет развиваться слабо, и к главному медосбору вряд ли успеет набрать необходимую силу. Весной матка хорошо будет "сеять" только при условии, что в улье есть запас не менее 10-ти килограммов мёда и пчёлки уверены в том, что "детва" не останется без тепла и прокорма. Поэтому у заботливых пчеловодов принято оставлять осенью в улье не менее 25-ти килограммов мёда, а у самых заботливых - иметь плюс к этому килограммов по 10 на каждую семью в качестве экстренного запаса для весенней подкормки. И хотя вопрос весенней подкормки имеет к нашей основной теме лишь косвенное отношение, сказать о нем несколько слов совершенно необходимо.
Теоретически необходимость весеннего кормления пчелиной семьи обосновывается тем, что матка, согласно принятой теории, усиленно откладывает яички только при наличии постоянного приноса свежего нектара в улей. А хорошая яйцекладка - это необходимое условие наращивания силы семьи. Именно поэтому процедуре весенней подкормки большинство пчеловодов-промышленников придаёт решающее значение, а подробные рекомендации по тому, как, когда и чем нужно кормить, содержатся практически во всех руководствах по пчеловождению.
И всё же, несмотря на обилие литературы, посвящённой этой теме, вопрос о необходимости искусственных подкормок до сих пор остаётся открытым. Многие пчеловоды считают, что благополучная семья сама хорошо "знает", когда и к какому сроку ей необходимо наращивать силу, главное - был бы запас мёда и перги в улье. К тому же лето на лето не приходится, сила взятка всегда разная, а сроки главного медосбора могут сдвигаться на две недели и даже более. А вот в конце зимы, к примеру, когда на дворе ещё лежит снег, матка начинает яйцекладку безо всякого прихода нектара, просто "чувствуя", что срок уже подошёл. И делает это из года в год в разное время.
Сторонники подкормок на это справедливо возражают, что условия в природе уже совсем не те, что были когда-то, что в результате деятельности человека богатство и разнообразие медоносной флоры сильно сократилось, что пчёлки стали совсем другими и так далее. С другой стороны, локальные места обитания пчёл и раньше сильно отличались друг от друга по своему богатству, пестициды и ГМО, к нашему огромному счастью, используются пока ещё не далеко не везде, а популяцию среднерусской пчелы всё равно нам необходимо восстанавливать.
Впрочем, всё это просто теоретические рассуждения, которые можно продолжать бесконечно. А проводились ли точные исследования влияния подкормки на развитие семьи? Оказывается, проводились, причём уже давно. Результаты находим в уже упоминавшейся книге В.Г. Кашковского:
"Некоторые пчеловоды для увеличения расплода в безвзяточное время применяют подкормку семей небольшими порциями разведенного меда (на 1 кг меда два стакана воды) или жидкого сахарного сиропа (на 1 кг сахара 1 л воды). Корм пчелам дают ежедневно или через день по 200 - 300 г на семью. Раньше такую подкормку называли спекулятивной, теперь ее называют побудительной.
А. Буткевич в двадцатых годах ставил опыты на своей пасеке и пришел к выводу, что такая подкормка экономически невыгодна. Опыты были убедительными, поэтому до сороковых годов спекулятивная подкормка не применяюсь. В 1944 году на Кемеровской опытной станции пчеловодства Л. И. Перепелова поставила опыты по подкормке пчелиных семей разными способами...
Как видно из опыта, подкормка семей малыми дозами не увеличила количество расплода, т. е. затраты труда и сиропа оказались безрезультатными. Это подтвердило правоту выводов А. Буткевича. Лучший же результат получен в опытной группе, где проводилось периодическое распечатывание части медовых ячеек на крайних сотах. Этим приемом пользовался известный сибирский пчеловод Д. Т. Найчуков".
В этой цитате может показаться неясным только одно самый конец: зачем весной подставлять соты? Почему бы просто не оставить в улье с осени достаточный запас, и больше не беспокоиться? И это совершенно справедливо, но с учётом одного важного обстоятельства.
Дело в том, что медовые запасы, даже находящиеся в запечатанных сотах, в течение зимы в улье могут испортиться. Во-первых, мёд, особенно собранный с крестоцветных растений, может закристаллизоваться, а во-вторых, при наличии сильной сырости в улье мёд может набрать в себя воду и подкиснуть (от этого восковые крышечки полностью не предохраняют). И в том, и в другом случае сотовые запасы становятся для пчёл малопригодными. Кроме этого, несколько полномёдных рамок увеличивают объём зимующего гнезда (а значит, охлаждают его) и, располагаясь с краёв, больше всего страдают от сырости и сопровождающей её плесени.
Поэтому заведомо хороший результат даёт хранение части медовых сотов в специально устроенных прохладных хранилищах, и подстановка их в ульи весной, когда появится необходимость. Для этого соты согревают, вскрывают специальным ножом и сбрызгивают водой. Именно этот метод использовал упоминавшийся в цитате Д.Т. Найчуков, в течение десятилетий стабильно получавший рекордные медосборы в суровых условиях Сибири.
Но можно пойти и более простым, "естественным" путём: создать в улье такие условия, при которых мёд портиться не будет или будет портиться минимально. Об этих условиях уже было сказано достаточно, и повторяться не имеет смысла. И только в этом случает можно будет воспользоваться рекомендациями некоторых авторов, советующим оставлять в улье мёда "с запасом", до 35-ти килограммов на сильную зимующую семью. Они считают (и не безосновательно!), что лишние килограммы мёда, "потраченные" на пчёл осенью, в следующем году вернутся сторицей. На практике, разумеется, мало кто следует этим советам (от лишнего мёда и сам пчеловод не откажется!), но 25 килограммов на семью оставлять совершенно необходимо. И содержать пчёл в ульях, не допускающих порчи медовых запасов.
Размещение зимних запасов
Теперь следующий вопрос - размещение зимних запасов. В каком порядке расставлять соты в гнездовой части и сколько на каждом из них должно быть мёда - подробные инструкции об этом можно найти практически в любой книге по пчеловодству. Существует несколько общепринятых схем формирования гнезда, которым следуют пчеловоды при "собирании" своих питомцев в зиму, и практически у каждого есть в этом деле свой опыт и свои маленькие хитрости. Хотя зачастую даже опытные пчеловоды всю жизнь продолжают экспериментировать, подыскивая самый верный способ помочь своим питомцам перенести зиму.
С другой стороны, большинство пчеловодов хорошо знает, что лучше самих пчёлок никто их гнездо к зиме подготовить не в состоянии. Более того, после "помощи" пчеловода в формировании зимнего гнезда они, как правило, тратят много усилий на то, чтобы перераспределить зимние запасы по-своему. Не зря ещё академик Александр Михайлович Бутлеров, много внимания уделявший вопросу зимовки, советовал "как можно меньше перемещать пласты - стараться, напротив, чтобы гнездо по возможности оставалось в том виде, как его устроили себе пчёлы...". Об этом же говорил и Геннадий Петрович Кондратьев - выдающийся пчеловод-исследователь 19-го века, который считал неприкосновенным расплодное гнездо и всё, что в нём находится: "Нарушение расположения кормовых запасов в улье особенно сказывается зимой, нередко становится причиной гибели семьи от голода, хотя в гнезде и остаются медовые соты, недоступные клубу пчёл. Вольности здесь совершенно недопустимы" (обе цитаты взяты из книги И.А. Шабаршова "История русского пчеловодства", 1996 год).
Именно поэтому в современной литературе нередко встречаются рекомендации при осенней ревизии оставлять неизменным порядок сотов и не удалять из гнезда рамки, в которых имеется достаточно мёда. Некоторые авторы идут ещё дальше и советуют, проверив улей на вес и убедившись, что мёда в нём достаточно, и вовсе перед зимой в него не заглядывать.
Присутствует ли здесь противоречие? Конечно, нет. Несмотря на несколько столетий усиленного "одомашнивания", пчёлки сохранили способность самостоятельно обустраивать своё зимнее гнездо и прекрасно зимовать в нём. Всё, что им для этого нужно, это подходящее "жилище" и возможность спокойно работать в течение лета. Если же в течение лета пчеловод несколько раз нарушает построенное пчёлками гнездо (как в многокорпусном улье) или забирает магазины с мёдом (как в дадановском улье), то осенью у него и появляется необходимость "собирать" пчёл в зиму. Если же этого не делать, то и заглядывать осенью в гнездовую часть необходимости не будет. Пчёлки всё сделают сами. Обязательные условия при этом будут такие: количество сотов в гнездовой части должно быть не меньше восьми, а высота их должна быть не меньше 45-ти сантиметров. Потому, что именно эта высота обеспечивает пчелиной семье возможностью расположиться осенью на пустых сотах, сделав медовый запас "над головой" в 15-20 сантиметров.
Эти значения - не менее восьми сотов при их высоте не менее 45-ти сантиметров - находят подтверждение в многочисленных рекомендациях 19-го века по строительству колод. На восемь-двенадцать рамок рассчитаны корпуса самых распространённых в мире систем ульем, а рамки высотой около 45-ти сантиметров использовали пчеловоды-естественники как 19-го, так и 20-го веков.
В гнездовой части улья, начиная с ранней весны, трудится матка, откладывая яички, в первую очередь, в самые "тёплые" верхние ячейки, освободившиеся за зиму от мёда. Когда к главному медосбору в природе устанавливается устойчивая тёплая погода, а матка перемещает засев ниже, освободившаяся от расплода верхняя часть сотов заливается самым лучшим мёдом - мёдом главного взятка. Именно в это время закладывается успех будущей зимовки. А окончательную "сборку на зиму" пчёлы производят уже осенью, когда выходит последний расплод. В это время они частично перераспределяют запасы, располагая их так, чтобы зимой чувствовать себя как можно комфортнее, и тщательно заделывают прополисом малейшие щели.
В эти сроки, в средней полосе России приходящиеся на середину сентября, и рекомендовалось "ломать" мёд в колодах, а также подрезать языки и готовить пчёл к зимовке (к примеру, см. С. Краснопёров, "Пчелиный Устав", 1895 год).
Современные рекомендации отбирать мёд не позднее середины августа продиктованы тем, что пчеловод в течение лета забирает у пчёлок из магазинов лучшие запасы и осенью вынужден готовить их к зиме, подкармливая сахарным сиропом. А переработку сахарной подкормки нельзя доверять молодым, уходящим в зиму пчёлам, поскольку они на этой работе изнашиваются и могут не дожить до весеннего времени. Отсюда и такие сроки.
В ульях с высокой рамкой, без корпусов и магазинов, всю подготовку к зиме проводят сами пчёлы, а нам остаётся лишь забрать себе "лишний" мёд, как благодарность пчёлок человеку за предоставленное им уютное жилище и прочие мелкие заботы. Изъятие сотов происходит, разумеется, в те же сроки, что и у старых пасечников - не раньше середины сентября, когда весь расплод уже вышел и зимние запасы перераспределены.
При естественной технологии отпадает также необходимость заботиться о качестве запасов. Те сорта мёда, на которых пчёлки плохо зимуют (мёд с растений семейства крестоцветных, падиевый мёд и некоторые другие), как правило, никогда не оказываются среди зимних запасов клуба. На это приходится обращать внимание лишь при подготовке к зиме слабых или поздних роёв. Но если "осаживать" отдельно только ранние и сильные рои, а поздние и слабые присоединять к другим семьям, то и эта забота отпадает.
Но остаётся одно обстоятельство первостепенной важности: самостоятельно подготовиться к зимовке может только семья местной породы пчёл. Для наших широт - породы среднерусской.
Среднерусская пчела
О нашей, среднерусской породе пчёл, в этой статье говорилось уже немало. Но своими уникальными свойствами она достойна того, чтобы собрать все эти сведения воедино. Итак:
Как правило, чем севернее пчёлы, тем они крупнее. Среднерусская пчела - самая крупная в мире. Так, замеры пчёл в Новосибирске дали средний вес отдельной особи в 127 гр. в отличие от южных - 102 гр. (М.В. Жеребкин "Зимовка пчёл");
У среднерусской пчелы все индивидуальные приспособления к зимовке, перечисленные в первой главе, выражены значительно сильнее, чем у пчёл других пород. К примеру, у зимостойких пчёл в среднем накапливается жира на 30 процентов больше, чем у незимостойких (там же);
Активность фермента каталазы (ректальные железы) в два раза выше у северных пчёл по сравнению с южными! Фермент отвечает за консервирование каловых масс в прямой кишке и предохранение их от гниения. Имеется достоверная связь между активностью каталазы ректальных желёз и степенью опоношенности пчелиных семей (источник тот же);
При равной силе семей внутри клуба у северных пчел содержится больше углекислого газа и меньше кислорода, чем у южных. Например, в семьях массой около двух килограммов среднерусских пчел - 3,56 %, кавказских - 1,73 % (Данные Г.А. Аветисяна (1971), цитируемые по статье А.Ф. Семененко "Терморегуляция зимой");
В силу указанных выше причин среднерусская пчела гораздо меньше подвержена заболеваниям, в особенности нозематозом;
Среднерусская пчела складывает запасы в первую очередь "над головой". Пчёлы южных пород "разбрасывают" их по всему гнезду;
Среднерусская пчела наращивает силу к главному медосбору и использует его по максимуму;
Среднерусская пчела хорошо приспособлена к длительному безвзяточному периоду и вообще к ритмам нашей достаточно суровой природы.
Все эти отличительные черты позволяют смело оставлять семьи среднерусских пчёл зимовать на улице (при соблюдении изложенных в данной статье условий), что практически невозможно с более южными породами. Похоже, что столь широкое распространение рекомендаций по "сборке пчёл в зиму" и по зимовке пчелиных семей в специально оборудованных помещениях напрямую связано именно с масштабным распространением в нашей стране южных пород пчёл.
Зимовка в специальных помещениях
Справедливости ради нужно отметить, что зимовка в специальных помещениях, где поддерживается стабильная температура плюс три-четыре градуса Цельсия и необходимая влажность воздуха, действительно протекает гораздо спокойнее и успешнее, чем на открытом воздухе. Особенно это касается семей слабых, которые в этом случае получают шанс нормально перенести зиму. Это легко объяснимо - пчёлки в тепле меньше съедают мёда, а в ульях образуется значительно меньше влаги. Причём эту влагу можно выводить наружу при помощи сквозной вентиляции, не боясь связанного с этим переохлаждения.
Но у зимовки в помещениях есть и свои очень серьёзные минусы:
Зимовник должен быть хорошо обустроен и оборудован системами вентиляции и поддержания соответствующего микроклимата. В противном случае весь его смысл теряется;
Заносить в зимовник ульи с пчёлами нужно вовремя и, что гораздо важнее, весной вовремя выставлять;
У пчёл, зимующих в зимовнике и лишённых зимнего "закаливания", резко снижается иммунитет и сопротивляемость к различным заболеваниям.
И именно последнее обстоятельство является самым важным! На него указывал ещё Николай Михайлович Витвицкий, который чётко подразделял пчёл на три категории: пчёл "диких", живущих в дупле дерева (самых лучших), пчёл "колодных" (чуть хуже) и пчёл крестьянских, зимующих в помещениях, "совсем ныне сделавшихся хилыми". Ведь уже в его время масса пчелосемей зимовала "под крышей", но не по причине завоза южных пчёл (тогда ещё об этом даже не думали), а из-за низкого качества пчелиных жилищ.
Дело в том, Что в 19-м веке пчёл в России массово держали в так называемых "бездонках" (или "дуплянках"), отличавшихся от старых колод тонкими стенками, небольшим внутренним объёмом и отсутствием днища. Летом их расставляли на подставки - обрезки досок, а зимой заносили в помещение, зачастую для этого совершенно не приспособленное - в подвал или в погреб. Похоже, что именно по этой причине в то время широко распространился нозематоз, от которого "колодные" пчёлы никогда в такой степени не страдали. Кстати сказать, именно с "бездонками" была связана печально известная роебойная система, когда пчелиную семью, заполнившую сотами небольшой предоставленный ей объём, осенью просто закуривали ядовитым дымом. А в зиму пускали семьи роевые, благо роёв, по причине тесноты ульев, было предостаточно.
Что касается настоящих, большого объёма толстостенных колод, которые служили по сто лет и более, то никто их в зимовники, разумеется, не заносил. Это представлялось совершенно очевидным всем авторам того времени, но мы из экономии места приведём лишь цитату из того же Юлиана Любенецкого:
"О больших колодных ульях и бортях я не упоминаю, ибо такие никто не станет хранить ни в зимовнике, ни в другом помещении, потому что они отлично перезимуют и на дворе".
И на этом, с пожеланием нашим пчёлкам "прекрасно зимовать во дворе", можно завершить этот небольшой труд. А нам осталось только одно - сделать некоторые общие практические выводы.
Выводы
Хорошее утепление улья - великое благо для пчёл, зимующих "на воле". Для летнего периода утепление тоже идёт на пользу, поскольку не допускает перегрева гнездового пространства;
Совершенно необходимо хорошее утепление зимующего гнезда сверху. Оно предотвращает оседание конденсата над клубом и прямое попадание капель воды на зимующих пчёл;
При отсутствии возможности накопления (впитывания) влаги внутри улья хороший результат даёт сквозная вентиляция. Она достигается за счёт наличия двух открытых летков - верхнего и нижнего (верхний, как правило, пчёлы сами частично заделывают в зависимости от силы семьи). Другой вариант - более "естественный" и экономичный - придонная вентиляция, то есть открытый нижний щелевой леток и отверстия в противоположной стенке улья на уровне днища;
При размещении внутри улья гигроскопичных (впитывающих влагу) материалов можно резко уменьшить воздухообмен с окружающей средой и тем самым значительно снизить теплопотери. Потребности дыхания в этом случае обеспечит один небольшой леток, расположенный ниже зимующего клуба;
Очень хороший вариант - заполнение впитывающими материалами подрамочного пространства (расположенного ниже летка!) высотой от 12 сантиметров и более;
Другой вариант - размещение впитывающих влагу материалов с одной стороны, а ещё лучше с двух сторон зимующего гнезда. Подрамочное пространство при этом всё равно не должно быть меньше 3-х сантиметров;
Успешность зимовки напрямую зависит от силы и физиологического состояния уходящей в зиму семьи;
Лучше всего самостоятельно подготовиться к зиме и благополучно провести её может семья местной (для нас среднерусской) породы.
В завершение статьи хочется сказать, что путь автора в данном вопросе не был простым и лёгким. Поначалу я, также как и многие начинающие пчеловоды, не уделял вопросу зимовки должного внимания, наступая в результате на стандартные "грабли". По весне наблюдал и сырость в ульях, и большое количество подмора. Были - чего греха таить! - и сильно ослабшие, и погибшие по моей вине семьи.
Но стоило взяться за вопрос зимовки всерьёз, и ситуация резко изменилась к лучшему. И поблагодарить за это прежде всего хочется авторов многих книг и исследований, касающихся темы зимовки, которые предоставили столь необходимую информацию и натолкнули на свои собственные размышления и выводы. Спасибо им огромное!
Автор искренне надеется, что и эта небольшая статья кому-то поможет найти свой успешный путь в пасечном деле.
Успехов Вам!
Лазутин Фёдор
Калужская область, экопоселение Ковчег
март 2010 года
|
